这一季的答案从一句话开始。设计师在纽约中城的展厅里说，她为裤装感到兴奋。过去几季，她一直在慢慢把品牌的客人往舒适区之外推一点，这一季她索性放手去做了绷带长裤。对一个几乎等同于绷带裙的品牌来说，这是一步跨得不小的动作。她的理由说得很坦白。绷带有时候会显得很单一，她说，人们会为了他们记得你的那件东西回来，但你必须给他们看到别的做法。于是这一季除了裙装，多出了一批上下分离的单品：为约会与夜出而做的上装、七分裤，还有长裤，用的都是品牌标志性的、能修饰身形的绷带做法。她希望给客人一些可以真正穿在生活里的东西，而不只是停在鸡尾酒会或某个特定场合。她到任三年以来，主要目标一直是走出那条著名的绷带裙，同时把它当成手里的工具之一；她说，但那并不是品牌做的全部。 这套思路被她自己称为「为衣橱而做」。把品类打开，同时也就把价格区间打开了。她说，如果有人原本想回来买一条迷你裙，现在可以先试一件上装，或者一条半裙。对一个已经四十年的品牌来说，老客人的忠诚度还在，而新的客人正通过短视频平台第一次认识它；品牌同时在海外陆续拓展新的销售渠道。 经典的绷带裙并没有被收起来。这一季里它们仍然成批出现，从细带子的电光紫中长裙，到金属感的冰蓝迷你裙，都长在这一条线上。当裤装、上装与半裙同时站到台前，这个品牌的语言就不再只由一条连衣裙承担，而是变成一整套可以被拆开、被重新组合的衣橱。